Continued, Kenwood TR-851/TR-751Repair potentiometers

RIT och RF GAIN Potentiometrarna

Dessa lider av samma svaghet i ALPS potentiometrarna som VOL och SQ potentiometrarna.

Dom går sönder inuti och ett intermittent eller konstant glapp uppstår mellan kolbanorna och den svepande delen.

Som tur är går det fortfarande hitta 2x10kohm ALPS potentiometrar med separata manöver.

Då byter man bara ut potentiometern men man får kanske anpassa benen lite för att nå båda raderna med monteringshål på kretskortet

En hel ny ALPS med 2x10kohm på separata axlar
avståndet är mindre så man får anpassa lite

Som tur är går det dessutom att laga orginal potentiometern med lite hjälp av ett mikroskop,  lite epoxy lim och en tunn lödkolvsspets.

Man får göra två nya nitar med t.ex komponentben eller annan metalltråd.

De vita plastbitarna har fått lite epoxy som håller fast de svepande fingrarna i potten, och en touch av lödkolven där man kan få plasten att smälta att skapa en liten kant eller krage i orginal hålen

Squelch och Volym Potentiometrarna

Ett sorgligt kapitel..

min potentiometer hade både trasig svepare som inte gick att återanvända och en trasig kolbana där ett ben ramlade av

Min ful-lösning på problemet blev att montera två trimpotentiometrar i rad på den delade axel från orginal potentiometrarna, en 50Kohm samt en 10Kohm.

Livslängden på trimpotentiometrar är inte så lång, men det får bli nuvarande val av komponent.

Tanken var att inte ha en omkopplare med, utan dra ut +13V DC kabeln som ON/OFF styrning.

Man förstorar hålet för trimmejseluttaget för med en borr till axelns minsta diameter,

sen anpassar man hålet till den ovala axeln med en liten borrmaskin och slipstift.

Utmaningen blir den större axeln, man måste hitta en trimpot som har tillräckligt med material i centrum att bearbeta.

Det går inte montera potentiometrarna direkt på orginalkretskortets platser - 

så jag använde lackerad koppartråd 0.4mm diameter - som förbinder potentiometrarna med kretskortet.

Det blir en semi-flexibel montering utan bra komponentstöd, men axeln sitter fortfarande i chassi genomföringen med en mutter

Det hela får plats i radion men man får isolera koppartrådarna mellan chassi, kretskort och koppartrådarna med isoleringstejp eller kaptontejp

Potentiometrarna sitter lite löst på axeln och fjädrar lite när man vrider axlarna, en liten rörelse som krävs eftersom man inte kan göra hålen i pottarna helt perfekt med en handhållen maskin och då blir det ett litet fel som måste kompenseras med att potentiometrarna vickar lite på sig när man vrider axel.

En liten bonus var att jag kan fortfarande använda orginal ON/OFF omkopplaren,  i nödfall, eftersom den smalare axeln löper lätt igenom den modifierade potten.

Så länge orginal spårryttare sätts tillbaka på axelns ända, kan man med den trycka  på orginal omkopplarens plastram och på så sätt klickar omkopplaren som den ska.

Men - ska man använda orginal ON/OFF omkopplaren ofta, vilket jag INTE kommer att göra, så måste man ha ett mothåll bakom omkopplarhuset.

Eftersom nitarna som håller ihop den gamla lösningen är borta - så finns inget mothåll. 

Jag satte en liten plastbit bakom omkopplarhuset efter att radion var ihopmonterad.

Alternativ

Man kan tillverka nya axlar och återanvända axelhållaren, tanken med det är att ha en betydligt smalare axel i anslutning till trimpotentiometrarna eftersom det är lite knepigt att förstora centrumhålet i squelch trimpotten utan att försämra trimpottens funktion lite.
Man skulle också kunna ha en knopp som limmas på änden på den smalaste axeln efter montering av volym trimpot och på sätt kunna använda orignal av/på omkopplaren.

Ett problem kvarstår, hur sammanfogar man orginal kretskort med axelhållaren dvs. ett mothåll behövs om omkopplaren ska användas då axel för volymen trycks in mot omkopplaren.

Iden med att använda lackerad koppartråd är lite riskabel eftersom benen på trimpotentiometrarna böjs lite och därmed kan ett glapp uppstå internt i trimpotten. Kanske ska man använda en lite grövre koppartråd som håller trimpot på plats och sen vanlig kopplingskabel på de resterande benen.

Iden med digitala potentiometrar är intressant, titta på t.ex MAX5440 (40kohm) som styr med s.k rotary encoders, kanske en bra ide att använda liknande.
Det finns s.k dual encoder with push button , man hittar t.ex EC11EBB24C03 Dual Axis Encoder with push button, som skulle passa rätt bra men har ingen gänga.

Kenwood TR-751 power switch volume squelch potentiometer repair II

Tidigare lagade jag min Kenwood TR-851 kombinationspotentiometer eftersom ljudet försvann plötsligt. Det finns med som ett tidigare inlägg i bloggen.

Nu hände samma sak på min Kenwood TR-751, ljudet försvann helt efter en tids problem med intermittent ljud.

Plockade ut kretskortet med potentiometer och demonterade enheten.

Denna gången gick det inte att fästa kontaktblecket med smält plast och snabblim, det fanns för lite plast att fästa blecket med.
Istället smälte jag in en kardel ur en multikardel kopparkabel igenom kontaktbleckets fästhål.
Sen på med lite snabblim över fästet.

Innan man monterar ihop enheten bör man justera kontaktfingrarna lite så dom sticker ut mer och ger kontakt med kolbanorna.

En bild ur mikroskopet
Två koppartråda insmälta i plastkroppen samt lite snabblim ovanpå

Plastkroppen sitter fast under operationen i ett anpassat hål i en vanlig kartong.

Först fäste jag plastkroppen i en pincett - men tyvärr tappar pincetten greppen för lätt och då flyger kontaktbleck och plastkropp åt olika håll !!!!

Kontaktfingrarna är lite efterjusterade så dom sticker ut mer mot potentiometerkretskortets kolbanor.

Ihopsatt med komponentben som löds ihop.
OBS! det är viktigt att delarna hålls ihop ordentligt annars riskerar kontaktfingrarna att lossna igen när man trycker på PA/AV knappen som sitter nära volumpotentiometern

Kenwood TR-851/TR-751Repair volume squelch potentiometer/switch

Skulle köra 432 NAC i Juli, men när jag slog på radion så hörde inte ett pip, möjligen lite rassel och skrap i högtalaren. Däremot rörde sig  S-mätaren så mottagaren verkade fungerar.

Blev ingen NAC alls, gick QRT även om det kändes surt att inte få va med!

På Kenwwod TR-851 och TR-751 är det ofta bara en tidsfråga innan potentiometrarna på on/off knappen börjar fungera knasigt eller rent av slutar fungera.

Knappen består av en on/off brytare för 13.5V, en pot för Squelch och en pot for Audio.
Det är väääldigt vanlig att pottarna går sönder och stationen blir obrukbar.
De flesta verkar ersätta med en ny singelpot och sen ha en squelchpot hängades utanför riggen men jag tar mig istället in i omkopplaren, felsöker och försöker fixa grundproblemet.

I orginal sitter allt på ett litet löstagbart kretskort.Ser ju helt och fint ut  - 8/ - men icke....

Det verkar inte finnas ersättare för denna kombo med fyrpolig strömbrytare samt två separata (ej gangade) pottar med olika resistanser.
I den gröna lådan närmast axeln sitter två potentiometrar, man ser de två bruna partierna mellan det gröna  - vilket är kretskortet med kolbanorna.
Potten närmast axeln är troligen 50kohm och används för Squelch och styrd med den grövre axeln.
Den andra potten troligen 10kohm används för Volym och styrs med den tunnare axeln.
Min ohmmätare visar 9kohm resp. 45kohm.
I den bakre gröna lådan sitter den återfjädrande fyrpoliga tryckströmbrytaren.

Paketet är ihopnitat med två metallnitar. Man filar bort niten i en ända, eller klipper bort toppen på niten med en vass avbitare.

Sen går det att skjuta ut nitarna med nål och sen kan man löda loss ben från kretskortet.

På axeln sitter ett låsclips som man petar bort. Här ser man den delade bakre potten,
Från höger: gavel med nitar, låsclips, kolbana, plastbärare med metallbleck samt axelhuset.

Gula pilen pekar på problemet, metalldelen i potten är nitad med två mycket klena plastnitar.
Plastnitarna går sönder tillslut.

Under mikroskopet på x10 ser man de två nitarna där de gått av, man ser två matta punkter till högra delen på plastbiten. Det finns två spår där metallblecket ska ligga.

Under mikroskopet x20  - med en mycket liten lödkolvsspets försökte man fästa metallblecket igen genom att smälta plasten på hållaren för metallblecket. Man har ett försök på sig!!!
Det blir inte helt bra, man får inte en stark fixering med så lite plast vilket gör att metallblecket inte ligger an kolbanan med rätt tryck.
Har satt på lite SuperGlue (sånt snabbtorkade lim i pipflaska) och förhoppningen är att metallen fäster i plasten.

Så den bakre potten var helt paj, sveparen på kolbanan snurrade inte runt med axeln och när nitarna släpper så ligger inte heller plåtblecket an mot kolbanan längre.

Tog även isär den främre potten och exakt samma problem finns där, de två plastnitarna satt kvar i metallblecket men ramlade av när man petade på dom med en nål.
Provade samma teknik med smälta plast och addera superglue/lim.

Brytaren ser ut att vara i gott skick, det är en plastrulle med kammar som trycks runt mha. knappen och kammarna påverkar två par brytare för DC.

Tryckströmbrytaren, består av två halvor med kontakttungorna, en rulle med kammar och spärrhjul, en konisk fjäder och en ram som håller ihop hjul och kontakthalvorna. Man skjuter in delarna i spåren i gröna hylsan.

Tryckströmbrytren ihopsatt på nytt!.
Det fungerar som det ska.
Trycker med pincetten på ramen och brytaren knäpper fram kamhjulet ett snäpp.
Det är den smala delen av axel trycker på den vita ramen som i sin tur påverkar kamhjulet.
OBS: man måste montera kamhjulet åt rätt håll, annars fungerar inte spärrhjulet med mothållet/spärrtungan som finns i brytarens ram.

Orginalnitarna får man slänga, satte istället dit två komponentben-
På bilden syns inte den extra förbindelsetråd som är lödd mellan ändarna, lade dit en tennklump vid nithålen - vilket borde göra att tråden inte kryper ur med tiden.

Slutresultatet -. pottar och brytare uppmätta !
Återstår att montera ihop TR-851 och planera för nästa 432 NAC i Augusti.